Im Älvdalen
Jede Reise hat Tage, auf die man sich besonders freut. Heute ist so einer. Wir fahren nach Älvdalen, Hauptort und Namensgeber der nördlichsten Gemeinde von Dalarna. Worauf ich mich freue, ist die Fahrt durch das menschenleere Flusstal, ein Roadtrip von 110 km. Bevölkerungsdichte: 1 Einwohner/km².
Zeltcamping ist unfassbar günstig, freue ich mich, als ich kurz darauf den Blinker links nach Älvdalen setze. Wir sehen uns zuerst den Ort an, und fahren dann raus ins eigentliche Flusstal weiter nach Norden.
An einem Baum hängt ein handgemaltes Schild, Akta Älgar und warnt vor Elchen. Die Biester können immerhin bis zu 600 Kilo wiegen, während die Honda (156), das Gepäck (20) und ich (84) kaum 260 Kilo dagegenhalten können. Misstrauisch scanne ich den Straßenrand nach Elchen.
„Boah, was du alles weißt. Respekt!“
„Danke, aber ich hab' zu Hause einen Wikipedia Anschluss.
Aber viel mehr als Süßweide und Veilchen interessiert mich, ob man den Wanderweg zum Aussichtspunkt mit der Enduro hochfahren kann.“
„Äh, ich glaub nicht, dass man das darf.“
„Ich auch nicht, aber das ist Thema für eine andere Reise.“
Älvdalen ist eine Kleinstadt von knapp 2.000 Einwohnern.
Lustigerweise eine Partnergemeinde von Schönberg in Holstein, unserem Schönberg, das nebenan von Kiel.
Wenigstens sind die Museen leicht zu finden, sie teilen sich den Parkplatz mit dem örtlichen Schnapsladen und einem ICA-Supermarkt.
Gerade als ich die Honda auf den Seitenständer sinken lasse, stiefelt eine junge Frau aus dem Schnapsladen und klettert in ihren Pickup.
Sie: Hager, tätowiert, dünn geraucht, vom flacheren Ende des Genpools, Er: Chevy, V8, Smallblock, Single Cab, späte 90er.
Redneck Girl startet den V8 und brennt mit qualmenden Reifen kickdown zur Ausfahrt,
biegt in die Dorfstraße ein und heizt davon.
Mein erster Eindruck von Älvdalen County und seinen Bewohnern ist schon jetzt reichlich outback_isch.
Mit Redneck Girl, einem meiner All-Time favourite Country-Songs im Ohr betrete ich das Museum, einen durchaus hässlichen 70er Jahre Zweckbau.
An der Kasse sitzt ein junger Mann von vielleicht 40 Jahren, offener Blick, lockiges, dunkles Haar, ein Hübscher.
Er schaut von seinem Smartphone hoch und sieht mir neugierig entgegen.
Wir begrüßen uns noch kurz mit einem freundlichen „hejhej“, aber dann platzt es schon aus mir heraus. Ich muss das jetzt wissen:
„So you just show here what? Stones?!“, frage ich ebenso ungläubig wie unhöflich.
Für einen Moment sieht er mich erstaunt an, denn Porphyr scheint in der Gegend eine große Sache zu sein, doch rasch fängt er sich wieder und kartet noch einmal nach: „And there is an exhibition of Hagström guitars!“, erklärt er mit einem Anflug von Stolz in der Stimme.
Als ob es das irgendwie besser machen würde, denke ich kopfschüttelnd, während ich die VISA-Karte für 70 Kronen Eintritt ans Terminal halte.
In den nächsten Räumen sind Schaukästen aus der Blütezeit des Bergbaus im Älvdalen zu sehen. Jedes Diorama zeigt eine historische Szene aus dem Alltag der Menschen.
Die liebevollen Darstellungen fesseln mich, und selbst Pieps zeigt zum ersten Mal, seit wir hier angekommen sind, so etwas wie Interesse.
„Do you want to visit the Hagström exhibition? There are some really interesting guitars to see“, bietet der Torwächter an, als ich zurück zur Kasse komme.
Er berichtet aus der Blütezeit der Hagström Gitarren, die bis 1982 in Älvdalen von Hand gefertigt wurden, bevor sie die Produktion nach China verlagert haben. Die Geschichte mag durchaus interessant sein, aber von Gitarren verstehe ich noch weniger als von allem anderen.
„Thank you, no, but there is something else, I would like to ask you. What is the best time for Älvdalen when traveling with motorbike and tent?“
„Exactly this Time now. From 20th of May up to 20th of June. In July it's crazy with Mosquitoes and maybe even Wasps and Horn Flies“
Horn Flies sind Hirschlausfliegen, eine Art fliegender Zecken, mit denen niemand gern Bekanntschaft macht. Auch deshalb bin ich schon am 22. Mai in Kiel losgefahren: Es ist kühl, es gibt noch kein Geziefer und weniger Wohnmobile. Drei hat gestimmt, Eins und Zwei bisher negativ.
„And what about late Summer?“
„From 20th of August on is the absolut best Time for Dalarna, when the Colours bloom and the Mosquitoes are mostly gone.“
„But September … isn't that the rainy Month?“
„Oh no! That's October. September is fine.“
Eine kurze Recherche in der Klimadatenbank gibt dem Torwächter Recht. Mai und September sind tatsächlich die besten Monate für Mittelschweden. Ich bedanke mich herzlich, kaufe zum Andenken einen winzigen, polierten Porphyr und steige wieder auf mein Motorrad.
Die Verlassenheit tut der Seele gut.
Ich halte die Honda im sechsten Gang irgendwo in der Nähe der erlaubten 80 km/h und muss jetzt nur noch den Lenker festhalten und den Waldrand beobachten.
Ich bin auf dem Weg nach Sveg, ein Roadtrip von 110 km. Nach einigen Kilometern ist eine Sehenswürdigkeit ausgeschildert, Långö Liebruk, ein altes Eisenwerk, das mit dem Porphyrwerk zusammengearbeitet hat. Ich biege auf einen Sandweg ein und folge ihm durch immer dichteres Gras bis zu einem falunroten Blockhaus.
Wann immer man in Schweden auf einem Parkplatz anhält, und sei es der kleinste Randstreifen im Nirgendwo, liegt garantiert irgendwo eine leere Snus-Dose. Eine sehr outback_ische Unart des Nordens.
Das Zeug ist in der gesamten EU illegal. Außer hier. Schweden hat bei den Beitrittsverhandlungen mit seiner langen Tradition argumentiert und so eine Sonderregelung im EU-Vertrag erwirkt.
Wir stehen am Tresen und studieren die Bilder an der Wand, auf denen die verschiedenen Sorten von HotDogs abgebildet sind, nur um dann dasselbe wie immer zu nehmen: „Two Risted HotDogs, please.“
„What is it like in winter time here in the middle of nowhere?“
„Last winter was cold, minus thirty and one meter of snow.“
Ich würde mich gerne weiter unterhalten, aber eine Gruppe Waldarbeiter kommt herein, Männer in matschigen Stiefeln und Schnittschutzhosen voller Sägespäne. Sie holen einige große Pakete im Laden ab und tragen sie raus zu ihrem Pickup.
Pieps und ich mampfen zufrieden unsere HotDogs und sehen zu, wie die Frau an der Kasse mit den Waldarbeitern scherzt. Man kennt sich hier. Sowie ich die Maus notdürftig von Ketchup, Senf und Mayonnaise gereinigt habe, fahren wir weiter.
Bis nach Sveg sind es noch 30 Kilometer.
Die letzte Etappe bis nach Sveg gibt noch einmal alles an Verlassenheit, Einsamkeit und freier Strecke, das so typisch ist für Mittelschweden. Umso überraschter bin ich, als wir aus dem Wald hervorbrechen und urplötzlich an einer mehrspurigen Kreuzung mit Ampelanlage, Supermarkt und zwei Tankstellen stehen. Es ist Rot.
Kein Film zeigt das besser als 'Wie ein Schrei im Wind' von 1966 mit dem grandiosen Oliver Reed.
Ich parke die Honda vor dem Supermarkt und stiefele in den Laden. Wenn ich stiefeln sage, meine ich genau das: Die Motorradhose habe ich schon in Älvdalen in die Gummistiefel gesteckt. So, wie man in den Blue Ridge Mountains von Virginia seinen Colt offen trägt, kann man hier im Jämtland die Gummistiefel offen tragen, ohne allenthalben nur verwunderte Blicke und belustigtes Stirnrunzeln zu ernten.
Die Wasserflaschen fülle ich im Damenklo am Wasserhahn auf, bevor ich alles zurück zum Motorrad trage. Gerade als ich den Einkauf verstaue, kommt eine junge Frau zu uns rüber und zeigt lachend auf ihre Stiefel. Sie trägt die gleichen Tretorn Sarek wie ich und fährt ebenfalls eine Enduro: „Best Boots for Biking in Sweden“, sagt sie und stiefelt in den Laden.
Bevor wir die Siedlung verlassen und wieder ins Kanu steigen, fülle ich den Tank der Honda bei Circle-K noch einmal randvoll. Das Wetter ist grandios, als wir aus Sveg hinaus die letzten 25 Kilometer bis zum Zeltplatz fahren.
Schuld daran sei ausgerechnet der harte Winter. Es habe lange Schnee gelegen und in den Schmelzwasserpfützen wachsen die Mückenlarven nun zu prächtigen Stichlingen heran.
zum nächsten Tag...
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